Anlasser tut sich schwer

[perlen]

Hallo,

wenn schon einige Versuche keine Lösung brachten ist das Probieren mit verschiedenen Shims an verschiedenen Stellen stochern im Nebel, erst mal sollte die Ursache ermittelt werden,

ich würde mal bei ausgebautem Anlasser den Abstand von der Anlagefläche bis zur Mitte der Zähne des Ritzels messen, wenn Magnetschalter angezogen, dh, eingespurt ist,
dann den Abstand von der Anlagefläche am Motorblock bis zur Mitte der Zähne Zahnkranz,
auch der Radius Mitte Ritzel Anlasser bis  bis zum Ende der Zähne des Ritzels ist wesentlich, dh. wie weit die Zähne des Ritzels in die Zähne des Zahnkranzes eingreifen,
irgendwas passt dort nicht richtig,

[MiSt]

Bei so einem Stirnradgetriebe, was das eingespurte Anlasserritzel + der Zahnkranz am Ende sind, kommt es doch auf (mindestens) zwei Maße an:

1) Überdeckung der Zähne, also trägt die ganze Zahnbreite, oder nicht?
2) Spiel zwischen den Zahnflanken 

1) Ist hier besonders heikel, weil die Zähne absichtlich Einspurhilfen aufweisen, also eh nicht in voller Breite tragen. Es ist also wichtig, dass da nichts "verschenkt" wird. Wenn es beim Anlassen geknallt und dann durchgedreht hat, hat es wohl den nächsten Zahn am Zahnkranz zerbröselt, neben den anderen, die auch nur noch halb da sind. Für das "Würgen" bei heißem Motor - oder nicht - ist dieses Maß bzw. diese Justage nicht relevant.

2) Dies ist das Thema bei unterschiedlichem Startverhalten kalt/warm/heiß, denn es verändert sich durch thermische Ausdehnung/Verlagerung der Partner. Zu eng "würgt" dann halt, "zu weit" ist sinnlos verschleißfördernd, aber letztlich hat man wegen der an sich üppigen Zahnhöhe ein paar mm (!!!), und wenn man die Büroklammer zugrunde legt, möchte man reelle 0,5-1mm. Aber die 0,5mm dann eben über den ganzen Umfang (falls nicht ganz rundlaufend), und eben bei jeder Temperatur, und jeden Tag - einfach immer.

1) bzw. 2) werden ganz anders eingestellt. Für 1) muss der Anlasser axial rein/raus, für 2) radial rein/raus.

Schräg hingefummelt ändert beide Abstände auf einmal, und versaut die Geometrie des Zahneingriffs .

[Jackvette]

Danke für die Antworten,

ich werde alles genau messen.

Wie kann ich denn den seitlichen Abstand anders verringern, als mit einer schrägen Montage? Die Bohrlöcher sind ja vorgegeben und
ich sehe seitlich keinen Spielraum, den man verstellen könnte. Halt nur rauf oder runter via Shim...

Und wie gesagt: das man nicht sehen kann, stochert man ewig im Dunkeln herum. Die Startversuche, die man dann macht sind ja i.d.R. schon mit leicht erwärmtem Motor, der die themischen Veränderungen mit sich bringt. So war es ja offenbar bei mir: Eingebaut in einem Zustand, nachdem der Motor durch verschiedenen Versuche bereits erwärmt war. Dann klappte alles. Aber nach dem Abkühlen zog sich wieder alles zusammen und das Spiel zwischen Zahnkranz und Anlasser wurde zu groß.

Gruß

Markus

[perlen]

In der Regel ist es mit einem passenden Anlasser erledigt. Den habe ich eigentlich (Powermaster ultra Torque mit ca. 3,5 HP).

Scheint die Ausnahme von der Regel zu sein.
Ein stärkerer Anlasser ändert an den Ursachen nichts.

Dann klappte alles. Aber nach dem Abkühlen zog sich wieder alles zusammen und das Spiel zwischen Zahnkranz und Anlasser wurde zu groß.

Ist für mich ein Widerspruch.
Eigentlich hilft nur messen, nicht raten.

Die Bohrungen im Flansch des Anlassers verändern wäre eine Lösung um den Abstand sauber parallel anzupassen.

[MiSt]

Eine Seite mit Lesestoff zum Thema: https://rmcavoy.freeshell.org/starters.html

Besonders gut finde ich diesen Tipp:

• Or disconnect the battery cable from the large "B" stud on the starter solenoid and apply battery voltage to only the small "S" stud.
  

So (Batteriekabel ab, Strom per Taster auf "S") kann man sich das Ritzel immer wieder "originalgetreu" einrücken lassen, und sowohl Überdeckung, als auch Zahnflankenspiel prüfen. Dabei den Motor/Zahnkranz durchdrehen ... apropos Zahnkranz: da gibt es verschiedene Zähnezahlen, das sollte dann schon passen zum Anlasser und seiner Position.

[perlen]

Eine Seite mit Lesestoff zum Thema: https://rmcavoy.freeshell.org/starters.html

geniale Beschreibung, erklärt alles.

[zuendler]

In der Werktatt wurden jetzt alle Anschlüsse überprüft und das Massekabel ersetzt (machte aber keinen Unterschied).

Es gibt aber zwei Massekabel!
Einmal Batterie zum Rahmen und einmal Motor zum Rahmen.
Und dann kommt es noch auf das Pluskabel an.
Wenn eins von den dreien einen schlechten Kontakt hat, oder Litzen gebrochen sind, hast du so ein Verhalten.
Ich hatte letztes Jahr schon geschrieben, dass man einfach herausmessen kann, ob es dort einen Fehler gibt.
Kostet nur ein paar Minuten Zeit und kein Geld.

Solange der Starter nicht am Zahnkranz jault, liegt der Fehler auch nicht dort.
Wenn das zu eng ist, macht es eklige Geräusche.

Nächste Anlaufstelle wäre mal die Kompression zu messen, die kann bei warmem Motor nämlich wesentlich besser ausfallen.
An meinem zz502 ist seit bald 10 Jahren der originale GM Starter dran und es gibt keine Probleme, egal welche Temperatur der Motor hat.

[Jackvette]

Hi!

Ach Herr Zuendler, bei Dir klingt das immer so einfach (-:
In der Tat hatte ich meiner damaligen Werkstatt den Originalanlasser ans Herz gelegt. In meinem sinnlosen Vertrauen in eine renomierte Werkstatt habe ich absolut nicht bedacht, dass auch dort nicht alles Gold ist was glänzt...das Gold dort war allerdings nicht mal aus lakiertem Plastik. Neben unzählichen anderen Dingen, die mir im Nachhinein auf die Füße gefallen sind, schien es für diese Werkstatt damals einfacher zu sein, einen x-beliebigen Anlasser beim Händler gegenüber zu kaufen. Das ging allerdings mehrfach in die Hose, so dass ich mich für diesen Powermasteranlasser entschieden habe, der so ziehmlich das Stärkste ist, was der Markt her gibt. Das der aber offenbar mit der Befestigung am Block nicht zurecht kommt, wusste nicht mal mein Motorbauer aus den USA.
Ich gebe Dir 100%tig recht und wenn ich nicht weiter komme, wird noch mal ein neuer Anlasser (dann der original vom GM empfohlene) geordert.
Die gesamte Verkabeleug ist in der jetzigen Werkstatt kontrolliert worden (und eines halt ausgewechselt). Ich gehe mal davon aus, dass dort beide Massekabel berücksichtigt wurden (trotzem ein sehr wichtiger Hinweis, mir was das mal wieder nicht bekannt).

Bei jedem meiner Problemthemen merke ich wie wenig Ahnung ich von verschiedenen Dingen habe. Und leider geht es einigen Werkstätten offenbar ähnlich. Um so interessanter fände ich eine Themensammlung der gelösten Pobleme hier im Forum, in der jeder (ähnlich wie Wikepedia) sein Problem mit Lösung prägnant darlegen könnte.

Ich habe noch mal eine Frage nebenbei: Habt Ihr auch den Eindruck, dass im Ruhrgebiert nur Mopars rum fahren? Nicht, dass die nicht auch schön sind, aber Chevy scheint hier kaum verbreitet...


Gruß

Markus

[MiSt]

Da es sich hier darum dreht (zumindest initial mal darum drehte), dass der Kaltstart i.d.R. funktioniert, der Start des betriebswarmen oder gar heißen Motors aber nicht ...

- schlechte Kabelverbindungen sind immer sch***e
- aber doch eben nicht nur, wenn es warm ist
- eher ist Wärme(ausdehnung) ein Problem für die Geometrie Ritzel/Zahnkranz
- und Hitze schwächt auch den Anlasser bzw. sein verfügbares Drehmoment. 

Deshalb haben die Dinger entweder original, oder oft nachgerüstete Hitzeschilde. Das wurde m.W. hier im Thread noch nicht thematisiert, in den Myriaden von Threads im www aber schon so das eine oder andere Mal ...

Ich würde an deiner Stelle die Werkstatt mit dem Inhalt obigen Links ausstatten, notfalls mit einer automatischen Übersetzung, falls das das Problem ist. Dann sollen die mal seriös die Hinweise da drin abarbeiten.

[perlen]

Hallo,

aus eigener Erfahrung kann ich sagen, für die C 3 gibt es mehrere verschiedene Anlasser die nur ein Profi korrekt zuordnen kann.
Als ich vor Jahren einen Neuen brauchte hatte ich Kontakt mir Malburg, es gingen zahlreiche Mails mit Bildern hin und her und es mussten einige Maße ermittelt werden ehe der Richtige gefunden war.
Die Beratung war sehr gut und dieser tut es heute noch.